La ville, les plages et le Gange

MUMBAI:

Après une nuit en train, nous voici à Mumbai (Bombay), d'où Lucile repart en France. Mumbai est la ville la plus occidentale que nous ayons vue en Inde avec ses grandes artères et sa circulation (presque) organisée mais il y a toujours quelques vaches. Elle compte également de nombreux bâtiments datant de la période de colonisation anglaise.

Avant son départ, nous allons visiter le Mani Bhavan, un petit musée sur le Mahatma (la grande âme) Gandhi. Le musée est dans la maison que Gandhi utilisait lors de ses visites à Bombay. Il regroupe des photos, des objets ayant appartenu à Gandhi ainsi que des lettres écrites par lui. Au deuxième étage, il y a également une vingtaine de petites scénettes retraçant les grandes étapes de la vie du Mahatma depuis son départ pour l'Angleterre, son passage en Afrique du Sud, ses passages en prison en Inde au cours d'un desquels sa femme est morte, sa lutte pour l'indépendance et sa mort.

Le musée est gratuit, chacun donne ce qu'il veut et il vaut le détour.

En fin d'après-midi, nous nous rendons dans un salon de beauté près de l'hôtel pour nous faire faire des tatouages au henné (nous en avions déjà eu à Jaïpur). Aurore se fait faire un bras et Lucile fait les deux (comme elle n'a pas de mari dont elle doit tenir le bras selon la patronne).

Puis en début de soirée, nous allons vers la Gateway of India, une arche de triomphe construite pour commémorer la visite du roi Georges V en 1911.

Après avoir déposé Lucile à l'aéroport de Mumbai le 17 Août, nous allons nous balader un peu en ville et allons voir la gare Victoria Terminus, renommée Chhatrapati Shivaji Terminus. Cette magnifique et imposante gare est la plus fréquentée d'Asie. Elle a été finie en 1887, soit 34 ans après que le premier train ait quitté les lieux pour la première fois.

Puis nous allons voir les monuments de la Haute Cour et de l'Université qui sont magnifiques également.

Après ces visites, nous nous préparons à partir pour Goa.

GOA:

Nous avons, pour la première fois en Inde, fait le trajet en bus. Et bien, on comprend vite pourquoi les trains indiens sont pleins plus d'une semaine à l'avance et pas les bus!

Tout d'abord, on ne nous laisse pas mettre nos bagages dans la soute et après avoir insisté pour obtenir une explication, on finit par nous dire qu'il y a eu des vols et que nous les touristes ont fait des histoires quand ça se produit (oui, étonnement nous n'aimons pas nous faire voler nos affaires). Du coup, on se retrouve à devoir caser nos sacs à nos pieds, ce qui nous laisse beaucoup moins de place pour étendre les jambes étant donné que nous sommes dans des compartiments lits.

Nous sommes malheureusement à l'arrière du bus, ce qui veut dire que non seulement nous avons la joie de ressentir tous les trous, dos d'âne, … que le bus franchit en nous catapultant (oui, oui) littéralement de notre lit mais en plus nous sommes dans le sens contraire de la marche, donc dès que le chauffeur freine brusquement, c'est à dire tout le temps car il conduit à l'indienne (mal, vite et dangereusement), notre tête va heurter la cloison. Autant dire que nous n'avons pas beaucoup dormi et que notre première journée à Goa, nous l'avons passée à nous reposer.

Goa est un état de l'Inde mais a d'abord été une colonie portugaise. On le remarque à ses nombreuses églises ainsi que ses croix croisées sur le bord de la route. Goa est restée sous domination portugaise jusqu'en 1961.

Pour notre séjour, nous restons à Anjuna, une petite ville au Nord, pas très loin en scooter de Panaji, la capitale de Goa et d'Old Goa ainsi que des belles plages du Nord.

Nous avons loué un scooter, Goa doit être le seul lieu d'Inde où un non indien peut conduire sans risquer la mort et il y a même des panneaux d'indications!

Nous allons à la plage, voir le marché de Mapusa et visiter Pananji et Old Goa.

A Panaji, nous allons voir l'église de l'Immaculée Conception, une très belle église dans laquelle se rendaient les portugais lorsqu'ils arrivaient sains et saufs de Lisbon.

A Old Goa, nous visitons la cathédrale Sé ou Sainte Catherine la plus grande d'Old Goa et également la plus grande d'Asie. La construction débuta en 1562 et se termina 90 ans plus tard. Elle contient la plus grande cloche d'Asie, une croix miraculeuse et un magnifique panneau de bois retraçant la vie de Sainte Catherine.

Nous avons ensuite été voir l'église de Saint François d'Assise et la basilique du Bon Jésus où l'on peut voir les restes de Saint François Xavier, le saint patron de Goa où il vint en 1541 remettre dans le droit chemin les colons portugais installés à Goa. Nous y avons aussi vu un Christ particulièrement martyrisé.

Cette petite escapade de quelques jours à Goa nous a permit de nous reposer un peu après nos nombreux déplacements dans le Nord de l'Inde.

Goa, ce n'est pas vraiment l'Inde, en tout cas Anjuna. Tout y est beaucoup plus calme, la plupart des gens font la sieste entre 12 et 16h et on y est beaucoup moins sollicité.

Il y fait beau quasiment tout le temps (même lorsqu'il pleut, cela dure deux heures avant que la pluie ne laisse la place au soleil) et la végétation très luxuriante nous fait du bien après le désert du Rajasthan et la ville.

Goa est surtout réputée pour ses plages. Bon, après avoir fait la Thaïlande, rien à voir, le sable n'est pas blanc et l'eau beaucoup moins claire mais c'est néanmoins très agréable de lézarder au soleil après un bain de mer rafraichissant.

Après cette petite pause, nous repartons sur Mumbai en bus (mais avec des suspensions d'une meilleure qualité) d'où nous prenons un train le 26 Août pour Varanasi.

VARANASI :

Nous arrivons à Varanasi le 27 Août au matin. Cette ville sera la dernière étape de notre voyage en Inde mais aussi de notre voyage tout court car nous prendrons un train le 30 au soir direction New Delhi où nous arriverons le 31 dans la matinée pour prendre notre avion de retour le soir même.

Varanasi, dernière ville donc, mais pas la moindre. Anciennement Bénarès, c'est la ville sacrée des hindous, la ville du dieu Shiva et du Gange, la ville qui accueille des centaines de milliers de pèlerins tous les ans.

Pour se rendre compte de l'ampleur de la ferveur religieuse, nous nous rendons tôt le matin sur les « ghats ». Ce sont de grands escaliers en pierre qui descendent dans le Gange où de nombreux hindous se rendent au petit matin pour se baigner dans le fleuve sacré et prier les dieux. Normalement les escaliers recouvrent tout le bord du fleuve et il est possible de passer d'un ghat à un autre en longeant le fleuve mais le Gange est en crue et des escaliers, il ne reste que quelques marches. Nous devons donc repartir sur nos pas et trouver notre chemin dans le labyrinthe de ruelles afin de changer de ghat.

Les ghats sont très différents les uns des autres car chacun d'eux à une signification particulière. Certains sont destinés à un dieu précis, d'autres sont historiques et quelques uns sont réservés aux crémations. Nous ne visitons pas tous les ghats, car il y en a près d'une centaine, et nous nous concentrons sur les principaux. Le « main ghat » (ghat principal) est le plus proche de notre guesthouse et c'est aussi celui qui attire le plus de monde le matin. Des centaines d'indiens se préparent à prendre leur bain, achètent des fleurs pour les offrandes, plongent dans le fleuve ou se sèchent au soleil et c'est un vrai parcours du combattant pour se frayer un chemin au milieu de cette foule. Il nous faut aussi repousser les demandes constantes des bateliers qui veulent nous emmener faire un tour sur le fleuve.

Non pas que le tour en bateau soit une mauvaise idée (voir plutôt une bonne expérience) en temps normal mais nous sommes en période de mousson, le fleuve est très haut et un courant très fort a occasionné de nombreux accidents et la police a interdit la navigation. Néanmoins, nous sommes en Inde et les bateliers vous expliquent que la police et bien.... elle accepte les « soft drink » (cf: relire l'article sur le Lesotho pour comprendre! ).

Nous ne prenons pas de risque et puis avec le Gange si haut, la balade perd certainement de son charme.

Nous changeons de ghat deux ou trois fois puis nous arrivons au Manikarnika ghat qui est le ghat des crémations. Ici les photos sont interdites (même si on nous explique que c'est négociable...) et nous assistons à l'impressionnant rituel des crémations.

Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène voici quelques chiffres : le feu sacré qui sert à allumer les buchers n'a jamais été éteint depuis 300 ans. Il y a entre 200 et 300 crémations par jour. Il faut 200Kg de bois pour une femme et 300Kg pour un homme. Le corps brûle environ 3 heures avant que les cendres ne soient répandues dans le Gange.

Beaucoup de gens meurent à Varanasi car la croyance hindou veut que si vous mourrez dans la ville, vous ne vous réincarnez pas et allez directement au paradis.

Les corps arrivent, enveloppés dans un tissu (blanc pour les hommes, blanc ou jaune pour les veuves et rouge pour les femmes dont le mari est toujours vivant), sur des sortes de brancards en bambou recouverts de fleurs. Le brancard est alors immergé dans l'eau pour « laver » le corps et est ensuite amené sur le bucher pour être brulé.

Une crémation peut couter très cher en fonction du type de bois choisi. Le bois normal se vend autour de 100/150 roupies le kilo (entre 1 et 2€) mais le bois le plus sacré (le bois de santal) atteint 1000 roupies le kilo. La plupart des buchers sont composés de mélange de bois afin d'offrir du bois sacré au défunt sans dépenser une fortune.

Une fois la crémation finie, les cendres sont jetées dans le fleuve.

Les jeunes enfants ainsi que les Brahmans (les famille sacrées) ne sont pas brulés (car ils n'ont pas besoin d'être purifiés) mais sont directement immergés au milieu du fleuve.

Nous nous baladons encore un peu dans les ruelles de la vieille ville dans lesquelles on se demande comment il est humainement possible de supporter ce rythme de vie plus de quelques jours. La chaleur ambiante n'y est pas étrangère mais c'est surtout la cacophonie des klaxons, des cris, des moteurs de moto combinée à une forte densité de gens dans des ruelles vraiment étroites qui fatiguent rapidement. Même si c'est aussi ce qui fait que Varanasi est une ville extraordinaire à découvrir et pleine de vie.

Un peu plus au sud de la vieille ville se trouve l'université dans laquelle un petit musée d'art se visite. Au final, rien de très fascinant en dehors de quelques jolis objets et peintures. Nous n'y passons pas beaucoup de temps et partons visiter quatre temples dans le quartier.

Ici aussi photographies interdites (comme souvent dans les temples hindou) mais nous visitons le temple des singes dédié au dieu Anuman (le dieu singe) qui est aussi le lieu de vie de nombreux.... singes ! Bravo !

Nous visitons deux autres petits temples moyennement intéressants puis nous arrivons au temple Tulsi Manas plus impressionnant. C'est un grand bâtiment de marbre blanc à l'intérieur duquel la vie de Rama (un autre dieu) est écrite sur les murs. Quelques peintures avec des légendes en anglais nous permettent de suivre un peu l'histoire.

Au fond du temple, nous trouvons une salle remplie d'automates qui retracent aussi quelques passages de la vie de Rama. C'est très drôle car nous avons la sensation de nous retrouver dans l'attraction de Disneyland Paris au milieu des poupées qui dansent.

Le soir du 28 Août, nous avons prévu de manger avec nos hôtes de la guesthouse. Ces derniers, étant au courant qu'aujourd'hui est l'anniversaire de nos 2 ans de mariage, nous ont préparé une mini cérémonie ainsi qu'un beau gâteau. Nous devons donc échanger d'énormes colliers de fleurs qui sentent vraiment bon et nous échanger un morceau du gâteau en même temps (ce qui donnera lieu à un bon fou rire et une photo bien moche!).

Nous partageons ensuite le diner avec Harish (notre hôte), sa femme Malika, Carole et Roberto, un couple de luxembourgeois qui sont aussi dans la guesthouse. Malika est une excellente cuisinière et nous mangeons le meilleur repas indien jusqu'à maintenant.

La journée du 29 étant incluse dans la description de nos activités à Varanasi, nous voici donc au 30 Août ! Et nous sommes fiers de vous annoncer que le blog est désormais à jour !!! Un petit pas pour l'humanité mais un grand pas pour nous.

Donc aujourd'hui au programme : on y va cool, Julien ira surement en ville faire quelques photos pendant qu'Aurore se fera des tatouages au henné avant le retour en France. Car ce soir nous avons notre train à 19h15 direction New Delhi où nous arriverons demain matin puis nous nous rendrons à l'aéroport pour prendre notre avion le soir (à 2h du matin...).

Nous arriverons à Francfort où nous changerons d'avion pour arriver à Paris à 12h15 !!! Charles de Gaulle, terminal 2D, vol Air France AF1519. Venez nombreux !